В разгар сезона, когда растения уже высажены, вдруг позеленела земля в теплице. Что делать, в чем причина, не опасно ли это для растений? Что это такое — мох, лишайник или водоросли? На эти и другие важные для каждого садовода и огородника вопросы я отвечу далее.
Почему зеленеет земля в теплице
Начну с плохой новости: пустить ситуацию на самотек опасно. Мхи и водоросли, которые покрыли зеленым налетом поверхность парниковых грядок, — плохие соседи для культурных растений. Они высасывают из почвогрунта влагу, полезные вещества. А хороших новостей сразу несколько — с незваными гостями борются, причем сразу несколькими эффективными способами.
Начинать нужно с определения причины возникшей проблемы. Я расскажу о самых распространенных предпосылках:
- Вы забывали перекапывать почву, рыхлить и мульчировать грядку. Рыхление — простая процедура, обеспечивающая правильный воздухообмен, снабжающая корни растений нужным объемом кислорода. Способствуют этим жизненно необходимым процессам также перекопка и мульчирование. Когда все эти процедуры игнорируют, моховому «ковру» удивляться не нужно. Если на «голой» взрыхленной почве споры бы просто не прижились, то на «заброшенной» земле они оказываются в комфортной для себя среде, начинают захватывать все новые и новые территории. Садовод еще более усугубляет проблему частыми поливами, внесением жидких растворов-подкормок, трамбованием тропинок ногами. Тепличная земля «заплывает» — перестает быть воздушной, водопроницаемой, структурной. Жидкость через нее просачивается медленно, застаивается на поверхности — райские условия для водорослей и мхов. Поэтому никогда не забываем о весенне-осенней перекопке, рыхлении после каждого полива и мульчирования соломой и опилками.
- Вы долго не меняли землю в теплице на свежую. Как итог, почва закислилась, а кислый субстрат, как известно, — отличная среда для целого списка мхов и лишайников. Еще один фактор, закисления почвогрунта — вода, которую используете для поливов. Если она жесткая, то будет способствовать снижению кислотности, а если слишком мягкая, — наоборот. Проблему решают в несколько этапов: загасите известку, побелите полученной массой замшелые участки и дождитесь, пока все высохнет, и вносите свежий, рыхлый, плодородный чернозем. Подробнее о нейтрализации кислотности я расскажу в следующем подзаголовке.
Кислая земля в огороде: что делать
Перед тем, как приступать к решительным действиям, я рекомендую определиться, что корень проблемы именно в закислении грунта. Вариант использовать спецприбор pH-метр. Но если его нет, можно обойтись народными методами:
- Возьмите для образца горстку субстрата с пораженной мхом тепличной земли.
- Капните немного обычного столового уксуса. Из школьной химии помним, что уксус — кислота. Поэтому с щелочью будет активно взаимодействовать, выделяя пену. А при встрече кислоты с закисленной почвой, напротив, ничего не произойдет.
- Если она будто бы начала «кипеть», на поверхности запенились пузырьки, то проблема точно не в кислотности — земля рН нейтральная.
- Когда же никакой активной реакции нет, значит, почва закислена.
Еще два популярных народных способа проверки:
- Виноградный сок. Если жидкость изменила цвет, а на ее поверхности забулькали пузырьки, субстрат рН нейтральный. Нет реакции — закисленный.
- Охлажденный отвар вишневых или смородиновых листьев. Опустите в жидкость горсточку земли и следите за изменением ее цвета: зеленеет — рН нейтральная, краснеет — кислая, синеет — среднекислая.
Итак, если почва в вашей теплице слишком кислая, с большой вероятностью ее заселил мох сфагнум. Незваный гость плох не только тем, что варварски крадет у культурных растений питание и воду. Он выделяет в субстрат водородные ионы, а это способствует нарастанию кислотности. Поэтому выход — в «раскислении» почвогрунта с помощью всем известных средств:
- доломитовая мука;
- известь;
- гипс;
- кальция карбид (отличный вариант, если в вашем парнике томаты, — добавка при реакции с водой выделяет ацетилен, способствующий скорому созреванию помидоров).
Что касается известкования, эту процедуру тоже не стоит проводить «на глазок» и бездумно. Чем мельче помол извести, тем меньше вам потребуется вещества для обработки. По графику известкования следующие ориентиры:
- Нейтральная, плодородная земля — через каждые 4-5 лет.
- Слишком легкий, воздушный грунт — через 3-4 года.
- Тяжелый, плотный субстрат — через 5-6 лет.
Мох в теплице: как избавиться
Причин распространения мхов в наших теплицах несколько:
- Закисленный почвогрунт.
- Слишком поверхностное залегание грунтовых вод.
- Перенасыщение земли фосфатными удобрениями.
- Затрудненная вентиляция.
- Слишком частые поливы, водонепроницаемый грунт — застаивание воды на поверхности субстрата.
Избавиться от «зеленого гостя» получится устранением этих причин. И мхи, и водоросли активно развиваются только в стабильно влажной среде. С тем отличием, что мхи любят затененные зоны, а водоросли — светлые.
В качестве «скорой помощи» важно принять комплекс мер:
- На время полностью прекратите поливы тепличных посадок.
- Рассмотрите поближе, что именно поселилось на вашей грядке — мох, лишайник или водоросль.
- Борьба со мхами: откройте все форточки, сделайте теплицу более светлой — установите внутри зеркала для отражения света.
- Борьба с водорослями: здесь, напротив, гряды затените, а поверхность почвогрунта засыпать тонким слоем песка или мелких опилок. Плюс к этому обязательно капитальное проветривание парника.
Убедитесь, что в теплице нет идеальных для размножения мхов условий:
- Возьмите горсть земли с грядки и покрошите ее пальцами. Если это получается с усилием, парниковый грунт переувлажнен. Ситуацию спасают добавлением речного песка и тщательной перекопкой, рыхлением.
- Одним из вышеописанных способов проверьте, не закислена ли почва. Это определяется и по внешнему виду мха: низ коричневый, а верх зеленый — значит, земля кислая. По осени внесите известь, а весной — доломитку.
- Нет ли в теплице постоянно затененных мест? Мхи любят такие уголки. Обклейте противоположную зону светоотражающей фольгой так, чтобы затененных местечек не осталось.
Не забывайте и о том, что мох живет не только на земле, но и на камне, на дереве. Это важный момент, на который обратите внимание обладатели парников с деревянными конструкциями. Очень часто мох сначала приживается на древесине, а затем переползает на землю. В этом случае методы борьбы с «зеленым нашествием» отличаются:
- С каменной поверхности мох легко вытравить с помощью обработки раствором соды кальцинированной.
- С древесины мох убирают, используя железа сульфат.
Еще раз отмечу, что мхи отлично себя чувствуют в почве, перекормленной различными фосфатными добавками. Вспомните, какие гербициды вы использовали. По отзывам, после обработки «Раундапом» почва нередко зеленеет. В данном случае проблему со мхом решают просто — проводят перекопку.
Иногда садоводы принимают за мох водоросли. Как они появляются? По весне грунтовые воды поднимаются близко к поверхности почвы, а садоводы, этого не ведая, продолжают поливать тепличные посадки по прежнему графику. Как итог, превращают свой парник в натуральный аквариум, где водорослям самое место. Чаще всего их споры попадают в почву из озерной, речной воды, которую подают по трубам для полива. Другой путь распространения их спор — по воздуху. Так что если рядом с участком пруд, озерцо, болото, речка или другой водоем, удивляться не стоит.
Главный способ борьбы с водорослями — мульчирование. Для лучшей эффективности его тоже важно организовать правильно:
- Хорошенько пролейте грядку, поросшую водорослями.
- Хорошенько разрыхлите поверхность грунта.
- Уложите сверху равномерным слоем мульчирующий материал.
- Свободные участки оставьте только у стеблей культурных растений — это необходимо для нормальной вентиляции почвы.
Плюс от такой меры еще и в том, что из-за мульчи вода будет испаряться не так быстро, а значит, поливы станут требоваться реже. Мульчирование сочетают с периодическим проветриванием теплицы — в большинстве случаев этого достаточно, чтобы избавиться от водорослей. Но если в вашем парнике обосновались слишком живучие экспонаты, придется обращаться к химикатам, медному купоросу. Их применяют, конечно, после того, как соберут парниковый урожай.
И химическая обработка — это только первая мера. Чтобы водоросли и мхи не вернулись:
- Периодически проверяйте тепличный грунт на уровень кислотности.
- Не забывайте мульчировать парниковые гряды.
- Каждую осень старайтесь менять верхний слой тепличного субстрата.
- Обязательно соблюдайте правила севооборота.
Помимо обычных мхов и водорослей, в парнике обосновывается и другой неприятный гость — печеночный мох маршанция, который легко путают с лишайником. У маршанции есть тонкие корешки, похожие на паутину, — если один такой маленький кусочек останется в почве, меры пойдут насмарку, вредитель опять распространится сплошным ковром, забирая кислород и влагу у посадок. Откуда он на наших участках? Спорами маршанции нередко заражены польские и голландские семена.
С печеночным мхом борются по особой схеме:
- Срезают маршанцию пластами.
- Тщательно рыхлят почву.
- Мульчируют плотным слоем торфа, опилок, газонной травой.
- Снятую маршанцию сжигают до последнего клочка.
- Если мох разросся вновь, гряды известкуют, обрабатывают доломитовой мукой.
- Сеют сидерат фацелию, который не дает развиваться мху.
Если почва зеленеет по всей теплице, то придется переходить к радикальной мере — частичной/полной замене почвогрунта. Я рекомендую это времязатратное мероприятие уже как крайний шаг, когда все другое не помогает:
- Снимите поверхностный слой парниковой почвы примерно на 30 см.
- Обработайте оставшуюся землю негашеной известью.
- Оставьте на 2-3 дня в таком состоянии.
- После того, как поверхность окончательно подсохнет, уже завозите и укладывайте свежий плодородный субстрат.
Чем удобрить землю перед посадкой в теплицу
Как мы уже установили, одна из явных причин появления «зеленого врага» — неправильное удобрение тепличного субстрата:
- Скорее всего, вы «перекормили» почву в теплице. Лишайники, мхи и водоросли приживаются чаще там, где есть избыток питательных веществ. Особенно зловреден в этом ключе переизбыток фосфатных добавок. Зеленый ковер появляется и в ответ на чрезмерное внесение натурального удобрения — золы, и в ответ на бесконтрольное удобрение суперфосфатом. Первым делом нужно выжечь мхи-водоросли, а уже на следующий сезон обязательно скорректировать график удобрений с рекомендациями агрономов.
- «Заражение» почвы самими садоводами. Многие знакомые огородники признаются, что у них тепличный субстрат зазеленел после удобрения «Байкалом-М». Откажитесь от тех удобрений, после которых расцвел «зеленый ковер».
- Вы злоупотребляете универсальными удобрениями. Из того «коктейля», что вносите в субстрат, растения возьмут только нужное им. Все другие полезные, но не нужные им элементы накапливаются и накапливаются в почве, привлекая споры тех же водорослей, мхов и лишайников «дармовой лужайкой».
- Переизбытком конкретной группы удобрений вы искусственно закислили почву в парнике. А на кислой почве, само собой, разросся мох. Так, селитра кальциевая повышает рН, а мочевина, аммония сульфат, калий хлористый снижают.
Поэтому следующий важный совет — не перекармливайте тепличную почву! Я достигаю баланса соблюдением простого графика севооборота:
- В первый сезон высаживаю в парнике те культуры, что требуют обильного удобрения. К примеру, баклажаны.
- На следующий год тепличную гряду занимает растение, для которого требуется лишь слегка подкормленная почва. В моем случае это огурчики.
- На третий сезон выбираю парниковую культуру, требующую самого минимального удобрения. На такую роль отлично годятся томаты.
Уже поняли, что внесли много удобрений, как изменить ситуацию «здесь и сейчас», а не ждать будущего сезона? Я в таких условиях высадил бы «быстрые» культуры, которые так же быстро забирают лишнее питание из почвы:
- салат;
- редис;
- лук-батун.
Чем засеять огород, чтобы земля отдохнула
Если вы определили, что тепличную почву занял мох, значит, земля определенно кислая. Ситуацию мы исправляем сидератами — они не только позволят земле отдохнуть, но и «вылечат» субстрат. Однако здесь я предпочитаю действовать комплексом. Дело начинаю весной, во время высадки рассады:
- На зараженную мхом землю вношу золу — просто раскидываю пригоршнями, не перекапывая саму почву.
- В такие условия сею сидераты-однолетники — это редька масличная, горчица, сурепица. Уже через несколько недель они покроют сплошным ковром всю почву.
- На «ковер» из сидератов высаживаю парниковые саженцы.
- Как только растеньица приживутся, скашиваю соседей-сидераты, но не убираю с гряды — они отлично годятся в роли мульчи.
- Осенью, после того, как сниму урожай, высаживаю на грядке озимые растения-сидераты. Их я не скашиваю, оставляю до самой весны.
- Таких простых и натуральных мер достаточно, чтобы парниковая земля за год полностью выздоровела от заражения мхами. Но данные способы годятся только для рыхлых и плодородных почв. Если грунт в парнике слишком плотный и бедный, сидератами не обойтись, нужно дополнительно устроить аэрацию: через промежутки в 15-20 см проделывайте в почве отверстия до 10 см в глубину.
Почва в теплице чаще всего зеленеет по нашей вине: чрезмерно поливаем растения, забываем о рыхлении, перекармливаем субстрат фосфатными добавками. Как итог, земля закисает, становится плотной, водонепроницаемой. Так создаются идеальные условия для развития мхов, водорослей и лишайников. Как вы теперь знаете, проблему эту нельзя игнорировать: незваные гости отбирают у культурных растений питание и влагу, способствуют еще большему закислению почвогрунта. Основных способов борьбы три: смена субстрата на свежий при переизбытке фосфорных подкормок, мульчирование против водорослей, известкование при закисании грунта.
