Когда лучше обрезать виноград весной или осенью

Обрезка винограда — обязательная процедура, обеспечивающая рост и развитие растения, впечатляющий урожай. Дело в том, что виноград образует больше побегов и гроздей, чем может «прокормить». Но так как не все начинающие садоводы представляют, как провести обрезку правильно, я и подготовил подробную инструкцию по весенней, летней и осенней обрезке, необходимой подкормке и обработке от паразитов и болезней.

Особенности строения и названия частей виноградной лозы

Начнем с того, что разберем строение и принятые названия частей виноградных посадок:

• Штамб — это часть основного, главного побега до первого ответвления. Но, в отличие от деревьев, виноградный штамб продолжается и под толщей земли — он завершается пяткой.
• Пятка — как следует логически, это основание штамба, что расположено под землей. От пятки формируются и отрастают корни.
• Голова — название того самого утолщения основного побега, от которого распространяются боковые ветви.
• Плечи (иное название — рукава) — боковые побеги, что отходят от главного побега-штамба.
• Глазки — так называются почки, развивающиеся на плечах.

Стоит запомнить еще три важных понятия:

• Стрелка плодовая — длинное плечо, рукав, на котором оставили не менее 8-12 глазков.
• Сучок замещения — короткое плечо, рукав, на котором оставили не более 2-4 почек.
• Звено плодовое — два побега, один из которых — плодовая стрелка, а второй — сучок замещения.

Как обрезать виноград весной

Сразу отмечу, что среди садоводов и агрономов нет единого мнения насчет правильного времени обрезки винограда. Так, противники весеннего мероприятия делают упор на то, что обрезанные весной растения начинают «плакать», что загубит посадку. «Плачем лозы» образно называют стекание патоки вниз по побегу — тягучая жидкость «затапливает» глазки. Но такая проблема по своей сути — лишь следствие неправильной обрезки. Я всегда делаю срезы по направлению от глазка — и мои лозы никогда не «плачут».

Представлю заодно самые важные правила обрезки винограда:

1. Используйте только острый секатор.
2. Срезайте побеги только по направлению от глазков.
3. Срезайте лозу с одной стороны.
4. Следите за тем, чтобы плодовая стрелка размещалась выше сучка замещения.

Что же касается именно весенней обрезки виноградных лоз:

1. Ваша задача — безжалостно удалять все больные, подмороженные и сильно поврежденные побеги.
2. Избавляйтесь как от «жирующих» (толще 1,2 см), так и очень тоненьких (меньше 0,5 см) побегов.
3. Следите, чтобы не было чрезмерно длинных лоз — на побеге должно быть не более 10-15 глазков.
4. Я при весенних обрезках винограда всегда оставляю 1-2 узла на побеге.

Обрезка винограда летом

Летняя обрезка виноградных посадок — несложная, быстрая, но обязательная процедура, состоящая из нескольких этапов:

1. Пасынкование. Что касается винограда, пасынками здесь именуются ветви 2-го порядка. Если проследить за развитием таких побегов, они формируются в продолжение всего лета из летних почек, расположенных в пазухах листьев. Пасынки бесполезны и даже вредны для посадки в целом — затеняют новые завязи, отбирают у растения питательные вещества, тем самым сильно ослабляя его. Мой дедушка всегда давал пасынкам немного развиться, подрасти, а затем обрезал побег так, чтобы на нем оставались лишь 1-2 нижних листика. Потом он собирал срезанные пасынки и обязательно сжигал их — для профилактики распространения инфекций.
2. Чеканка. А эту процедуру я провожу в августе, так как ее смысл — перенаправить движение питательных веществ, что позволяет сохранить больше сил для созревания ягодных гроздей. Как только «коронки» ветвей раскроются, лозы перестают расти, значит, настала пора чеканки. Процедура очень простая: верхушку каждого побега я обламываю/прищипываю примерно на 15-20 см. Но обратите внимание, чеканка противопоказана в трех случаях: произрастание лозы на участке с поверхностным прохождением грунтовых вод, при засушливой жаркой погоде и в случае повреждения виноградных посадок инфекциями.
3. Прореживание. Мероприятие планирую после цветения. Смысл процедуры сводится к обрезке нижних листьев на тех побегах, где развиваются гроздья. С одной ветви я убираю примерно 5-10 листьев.

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка виноградных посадок тоже имеет противников. Растение перешло уже в фазу покоя, когда питательные вещества уходят от верхушки, от зеленой части растения к корням. Обрезка, тем самым, ослабляет лозу, так как мы удаляем части посадки с еще не ушедшими полезными соками.

Чтобы не навредить посадкам, от себя лично советую следующее:

• Если вы планируете укрывать виноградные кусты на студеное время года, то, ничего не опасаясь, обрезайте лозы осенью. Примерный срок — 2-3 недели после окончания листопада. Секрет прост: для обрезанных лоз проще организовать укрытие.
• Если же вы не планируете укрывать посадки, то обрезку целесообразнее провести уже весной. Но важно успеть до того, как почки набухнут.

Осеннюю процедуру я планирую на 1-2 неделю после сбора ягод — такого срока вполне достаточно, чтобы посадки успели восстановить силы после плодоношения. Если к моменту осенней обрезки на лозах держится еще много листьев, я устраиваю своему винограду «искусственный листопад». В остальном же следуя простым указаниям:

1. Каждый побег обрезаю до «живой древесины» — ее несложно распознать по светлому зеленоватому оттенку на срезе.
2. При проведении процедуры слежу, чтобы над каждой живой почкой было не менее 1-2 см ветви.

Отдельно отмечу необходимое число глазков для каждой из плодовых стрелок. Я при этом ориентируясь главным образом на диаметр побега:

• до 5 мм — 5;
• до 6 мм — 6;
• до 7 мм — 8;
• до 8 мм — 8;
• до 9 мм — 19;
• до 10 мм — 12;
• до 11 мм — 13;
• до 12 мм — 14 глазков.

Имейте в виду, что первая двойка-тройка глазков (если считать от основания) легко может оказаться бесплодной. Поэтому я учитываю еще и среднюю массу грозди, снятую с данной посадки:

• Менее 0,5 кг — самый минимум глазков (ориентируйтесь на список выше).
• Более 0,5 кг — максимальное число глазков.

Чем подкормить после обрезки виноград

Я стараюсь внести удобрение уже после сбора урожая, чтобы капитально подготовить виноград к зиме, укрепить иммунитет. Подкормку провожу в два шага:

1. Внесение органики. Используйте прошлогодний коровий либо птичий навоз, зрелый компост.
2. Минеральное удобрение. В составе подкормки должен быть калий, фосфор, цинк, магний.

Теперь расскажу обо всем по порядку. В первую неделю сентября вношу под перекопку навоз, птичий помет или самодельный компост. Органика здорово разрыхляет почвогрунт, улучшает его плодородность и воздухопроницаемость. Я обычно делаю жидкую органическую подкормку из куриного помета:

1. Разбавляю сухой помет водой в соотношении 1:4.
2. Оставляю на 10 дней в теплом месте.
3. Развожу концентрат обычной водой 1:10.
4. На каждую виноградную посадку — 0,5 л состава.

Пора минерального удобрения приходится на конец октября-начало ноября. Расскажу о самых распространенных техниках подкормки винограда:

1. Калийные и фосфатные составы в гранулах равномерно рассыпают по поверхности субстрата, после чего перекапывают почвогрунт на штык лопаты, проводят основательный полив по приствольному кругу.
2. Вокруг виноградного куста, отступив 50 см от его основания, выкапывают канавки до 30 см. В эти углубления заливают жидкие растворы минеральных удобрений.

Так как калийные и фосфорные препараты сочетаемы, я готовлю комплексные смеси для удобрения своего виноградника:

1. На 10 л воды — 20-25 г суперфосфата, 25 г калия сернокислого (заменяются 10 г соли калийной).
2. В полученный раствор добавляю 2 г цинка сернокислого + 1 г кислоты борной.
3. Итоговой смеси достаточно для удобрения 1 м2 виноградной плантации.

Если же вы организовали виноградник на плодородной и «жирной» почве, то замените упомянутые подкормки одной лишь золой.

Это универсальное народное удобрение содержит в себе все, что нужно винограду — от фосфора, калия, кальция до магния и натрия. Плюсом к подкормке зола мягко исправляет кислотность субстрата до нейтральных значений, отпугивает от посадок насекомых-вредителей.

Зола используется несколькими способами:

1. Равномерно распространите пепел по поверхности почвы в тихую безветренную погоду, а затем заделайте в грунт при его перекопке.
2. Разведите зольный раствор: на 10 л воды — 300 г пепла. Тщательно перемешайте до однородной массы, вылейте под каждую виноградную посадку.

Важный момент: после комплексного удобрения я никогда не забываю о мульчировании — слой прелого сена, готового компоста или обычной хвои защитит внесенные составы от вымывания, а корневую систему посадок — от заморозков.

Что касается периодичности подкормок винограда, я здесь следуя простой схеме:

• Плодородный, воздушный, разрыхленный грунт — один раз в 3 года.
• Супесчаная почва — один раз в 2 года.
• Песчаный субстрат — каждый год.

Чем обработать винограда после обрезки

На всем продолжении своего развития виноград страдает от инфекций и вредителей, способных повредить побеги, листья, почки. Это не только уменьшает урожайность, снижает вкусовые качества ягод, но и приводит к гибели растений. Особенно на этапе, когда они восстанавливаются после обрезки.

Для обработки после весенней обрезки я применяю медный купорос — профилактическое средство от антракноза и милдью. Готовлю 1 % раствор в пластиковой или стеклянной емкости. Развожу в 10 л воды 100 г средства.

Главную профилактическую обработку я провожу осенью. До или после обрезки, не критично. Но отмечу, что устраивая процедуру до обрезки, вам придется затратить больше рабочего раствора, чем в случае, когда вы запланируете мероприятие после укорачивания лоз.

Второй момент: чтобы обработка принесла толк, проводить ее нужно только при сухой погоде. Если осень дождливая постарайтесь выделить денек, когда дождь прекратится хотя бы на 4-5 часов. Это минимальное время, требующееся для впитывания действующих веществ.

Если вы не хотите заниматься разведением составов, рекомендую вам использовать сразу же после сбора урожая баковую смесь из трех системных средств — «Топаза», «Голда» и «Ридомила». О пропорциях, объеме препаратов вы узнаете из прилагающихся инструкций.

Я же по старинке использую для осенней обработки железный купорос, противодействующий пятнистому некрозу, бактериальному раку, плесени и гнили. Что касается цифр:

• Для молодых посадок: на 10 л воды — 100 г препарата.
• Для здорового винограда: на 10 л воды — 300 г препарата.
• Для болевших летом лоз: на 10 л воды — 500 г препарата.

Купорос развожу в горячей воде. Желательно взять пластиковое ведро или стеклянную тару.

Для профилактики насекомых-вредителей использую мочевину — она сжигает яйца и личинки, которые успели отложить незваные гости. Добавляю ее в тот же раствор купороса:

• Если растения здоровы: на 10 л воды — 100 г.
• Если растения страдали от вредителей: на 10 л воды — 300 г.

Чтобы уберечь виноград от плесени обращайтесь к народным средствам:

• Опрыскивание содовым раствором: на 10 л воды — 100 г порошка.
• Побелка стволов кустов известью: на 10 л воды — 1 кг извести негашеной.

Какие ошибки совершаются при обрезке

На чужих ошибках учиться гораздо полезнее, чем на своих собственных. Поэтому в качестве примера разберем пять самых распространенных ошибок в обрезке винограда, которые допускают начинающие садоводы:

1. Стрижка одних только верхушек. Неопытному виноградарю жалко полностью обрезать крупные ветви, отчего он ограничивается легким подстриганием верхних побегов. Такая «экономия» приводит к сгущению посадок. Как следствие, лозы замедляют свое развитие, рост из-за недостатка питательных компонентов, дефицита солнечного света. Побеги становятся тонкими, урожай — бедным, а ягоды — невкусными. Отсюда первый совет: не жалейте виноград! Опытные садоводы ежегодно удаляют с виноградного куста не менее 50-90 % прироста.
2. Неправильное время для проведения обрезки. Как показывает собственная многолетняя практика, нет лучшего момента для виноградной обрезки, чем поздняя осень. Как я уже говорил, если вы планируете укрывать посадки на зимние месяцы, то виноград обрезают на 2-3 неделю после листопада. Если сорт холодостойкий, можно провести процедуру позже, но до первых заморозков: как только температура опустится ниже -3° С, обмороженный побег просто растрескается.
3. Обрезка важных ветвей. Нередко начинающие виноградари не знают, какие побеги оставлять, а какие — удалять. Как итог, оставляют или самые толстые (считая их наиболее крепкими), или самые молодые (думая, что зрелые лозы уже недостаточно продуктивные). Ни то, ни другое неправильно. Я же каждой осенью удаляю только два типа ветвей: отплодоносившие (с них уже невозможно собрать в следующем году впечатляющий урожай) и тоненькие, невызревшие (большого толку от таких ветвей нет — они лишь загущают посадки). В результате у меня остается штамб с несколькими толстыми многолетниками-плечами + тонкие молодые побеги, выросшие на рукавах в этом году.
4. Игнорирование пенька. Оставлять хвостик следует лишь в случае, когда обрезаете зрелые побеги. Я в таких случаях делают «пеньки» высотой 1 см. Если же лоза однолетняя, есть смысл срезать ее полностью, так как оставленный хвостик легко может загнить.
5. Оставление пасынков. Как вы помните, пасынками называют ветви второго порядка, которые развиваются все лето в пазухах листьев. Пасынки жалеть точно не стоит: они замедляют развитие основных плодоносных побегов, загущают и ослабляют посадки. Но удалять пасынки тоже нужно правильно: отщипнуть веточку, оставив «пенек» с 1-2 листочками.

Обрезка винограда — процедура о которой не забывайте весной, летом и осенью. В первую очередь, определитесь со временем обрезки. Важно знать, какие побеги, в каком количестве, по какой технологии обрезать — вы никогда не запутаетесь, если будете в точности следовать моим инструкциям. А после осенней обрезки, в продолжение подготовки посадок к студеной зиме не забудьте также об удобрении растений, обработке виноградных лоз от болезней и вредителей.