Желтеют завязи огурцов в теплице: причины и способы борьбы

Приветствую. Сегодня расскажу, что делать , если желтеют завязи огурцов в теплице. Поведаю вам какие бывают причины пожелтения огурцов. А на следующем этапе, после определения причин, постараемся исправить ошибки. И на завершающем этапе, определив с чем вы столкнулись, проводим профилактику. Ведь только соблюдая все правила, мы сможем выйти из столь затруднительного положения.

Причины пожелтения и увядания завязи в теплице

Если на ваших парниковых огурцах пожелтели, увяли, а то и опали завязи, это может говорить о следующем:

1. Формирование слишком большого количества завязей.
2. Неправильный график водных процедур.
3. Нехватка определенных питательных компонентов — макро- и микроэлементов.
4. Нарушение правил севооборота.
5. Бедные или неподходящие для огурцов почвы.
6. Загущенная посадка.
7. Резкая смена температур.
8. Затянувшаяся пасмурная холодная погода.
9. Дефицит света.
10. Поражение болезнями и вредителями.
11. Не опыление сортовых растений.
12. Переопыление гибридов/сортов.
13. Неправильный сбор урожая.

Важно верно разобраться с причиной, чтобы остановить, устранить потерю завязей.

Проблемы из-за неправильного ухода

Во многих случаях в пожелтении завязей виноват сам садовод или огородник. Опишу самые распространенные ситуации.

Несоблюдение режима полива

Одна из частых ошибок как начинающих, так и бывалых дачников — неправильная организация поливов тепличных огурцов:

• Слишком холодная вода.
• Частый полив в пасмурные и прохладные дни.
• Редкий полив в знойные и засушливые дни.
• Несоблюдение водных норм для каждого растения.

Я всегда уделяю большое внимание водным процедурам — при их неправильной организации можно вовсе лишиться урожая. В частности, соблюдая ряд несложных правил:

1. Всегда согреваю воду для полива огурцов. Холодная вода хуже усваивается корнями растения, отчего оно продолжает страдать от дефицита влаги.
2. В знойные, жаркие и солнечные дни поливать огурцы нужно каждый день, в прохладные и пасмурные — через 2-3 дня.
3. Подходящее время для водных процедур — первая половина дня до восхода солнца.
4. Одному среднему кусту за присест нужно 8-10 л воды.
5. Если день выдался жаркий, то стоит обратиться также к легкому дождеванию.

Помните, что тепличные растения более требовательны к периодическому и качественному увлажнению. Дело в том, что в парнике всегда повышена температура воздуха — а значит, что испарение влаги из почвы происходит интенсивнее.

Нарушение правил севооборота

Одна из очевидных причин массового сбрасывания огурцами завязей — бедная, истощенная почва, следствие выращивания культуры на одном и том же месте. Кроме этого, нарушение севооборота грозит преемственностью болезней и вредителей.

В условиях парника порой очень сложно организовать чередование культур — многие огородники используют теплицы лишь для высадки огурцов. Альтернатива тут — посев сидератов. Эти растения, выдающиеся фитосанитарными свойствами, очищают, оздоравливают субстрат, насыщают его легкоусвояемыми растениями органическими компонентами.

Избыток или дефицит удобрений

Все огурцы очень требовательны к графику удобрений. На малейший дефицит или избыток питательного компонента они отзываются, в том числе, пожелтением и опадением завязей. Если огурцы долго лишать полноценного питания, они начнут сбрасывать и листья.

Самые требовательные к подкормкам — пучковые огурцы. Эта разновидность нуждается в увеличенном объеме удобрений — в противном случае женские цветки, завязи засыхают и опадают, а в пучке развивается лишь 1-2 полноценных зеленца.

Главные правила удобрения тепличных огурцов:

1. Самый важный элемент для культуры — азот: травяные настои, разжиженный навоз, мочевина, гумата.
2. Огурцы также нуждаются в калии, магнии, фосфоре, комплексе микроэлементов.

Обратите внимание: партенокарпические экземпляры более прожорливые, чем сортовые. Готовя для них питательные составы, не забывайте увеличить рекомендованную норму внесения в 2 раза — при нормальной погоде, в 2,5 раза — при жаре и засухе.

Неправильное опыление

Если вы посадили пчелоопыляемые сорта, то для них важно организовать опыление. В противном случае женский цветок (с толстой цветоножкой, похожей на миниатюрный огурчик) перестает развиваться — неоплодотворенная завязь желтеет, высыхает и отваливается.

Формирование большого количества завязей

Подобная проблема может настичь экземпляры:

• пучкового типа плодоношения;
• букетного типа цветения.

У таких огурцов в одном узле — 5-10 завязей. В сумме на одном большом, мощном и ветвистом кусту — до 100 завязей без учета цветков и плодов. Ясно, что растение не в силах обеспечить полноценное развитие их всех, отчего и сбрасывает лишних «нахлебников».

Сразу отмечу, что даже при самом идеальном уходе не получится добиться, чтобы из всех завязей появились зеленцы — часть обязательно завянет и отпадет. Конечно, можно применить рискованный метод выращивания на чистом свежем коровяке. Однако созревшие огурчики уже не будут годиться в употребление — слишком велик объем нитратов. Для меня отличный результат — 3-5 зеленцов среднего размера в одном узле.

Несоблюдение расстояния при посадке

Следующая распространенная причина желтых завязей — слишком загущенная посадка. Саженцам не хватает влаги, света, питательных веществ для полноценного развития. В таких условиях им не помогают даже частые и обильные удобрения — растения будут растрачивать много сил на конкуренцию за питание.

Спасти огурцы от потери завязей в этом случае можно одним способом — прореживанием грядки от слабых растений. Если вам жалко расставаться с этими саженцами, вы можете попробовать пересадить их на отдельную делянку.

Резкие температурные колебания

Проблема более характерна для огурцов открытого грунта, однако может настичь и парниковые — в весенний период, когда днем теплица хорошо нагревается, а за ночь успевает полностью охладиться.

Пределы оптимального колебания температур для культуры:

• Весной — в пределах 6-8° С.
• Летом — в пределах 12-15° С.

Большие значения неизменно приводят к пожелтению и потере завязей, ущербу для урожая. Ведь в данной стрессовой ситуации для огурца важнее сохранить ботву.

Болезни и вредители

Следующая частая причина пожелтения огуречных завязей — инфекционные заболевания посадок. Среди распространенных:

• Серая, белая гниль — завязи желтеют, но не опадают, остаются на побеге.
• Мозаика огуречная — завязи становятся желтыми в крапинку, а зрелые огурцы желтеют полностью.
• Кладоспориоз — поражает зачатки и молодые зеленцы.

Помочь посадкам можно обработками следующими средствами:

• При гнилях — медьсодержащие препараты: «ХОМ», «Абига-Пик», «Ордан».
• При мозаике огуречной — уничтожение заболевшего растения. Пожелтение завязей и огурчиков — последняя стадия болезни.
• При кладоспориозе — опрыскивание растворами «Гамаир», «Псевдобактерин».

Бактериоз

Еще одна напасть, вызывающая пожелтение завязей, — бактериоз. Заболевание развивается при сочетании условий — загущенной посадки и высокой влажности. Первый признак бактериоза — крапинки, бесформенные пятна на огуречных листьях. При влажной погоде на них появляется мутная влага, в которой обитают и размножаются возбудители болезни. По мере ее развития пораженные листья измельчаются, крошатся, покрываются дырками.

Вторая стадия поражения — пожелтение и увядание цветков, завязей. Их обязательно нужно удалить, а место среза обработать бледно-розовым раствором перманганата калия.

Чтобы не допустить развитие бактериоза, я провожу для своих огурцов профилактические опрыскивания:

• 0,4 %-м раствором суспензии меди хлорокиси;
• 1 %-м раствором бордоской смеси.

Для борьбы с болезнью использую «Фармайод», «Актеллик», «Байлетон», «Фитолавин-300», серные шашки «Климат», «Фас».

Мучнистая роса

Причины этой напасти, которая также приводит к пожелтению завязей, — высокая влажность воздуха, перепады температуры, слишком скученные посадки. Растение покрывается белесым налетом, который разрастается на глазах.

Чтобы остановить развитие болезни, нужно сделать следующее:

1. На неделю отменить поливы и удобрения.
2. Обработать пораженные участки подогретым раствором «Топаза» или «Оксихома».

Паутинный клещ

Микроскопичный паутинный клещ — один из самых частых незваных посетителей теплиц. Он селится на нижней стороне листьев, высасывает из них питательные соки. О появлении вредителя можно узнать по мелкой паутинке на листовой пластине.

Я стараюсь уничтожить клеща на первой стадии поражения — на этом этапе достаточно эффективны народные средства:

• Мыльный раствор: 2-3 ст. ложки стружки хозмыла — на 10 л воды.
• Настой ботвы одуванчика, тысячелистника, чистотела.
• Луковый настой: на 10 л воды — 80 г измельченной мякоти. Время настаивания — сутки.
• Чесночный настой: на 20 л воды — 50 г измельченной головки. Время настаивания — сутки.

Профилактика паутинного клеща: глубокая перекопка тепличного субстрата, проморозка, пропаривание почвы, замена парниковой земли.

Что делать, если желтеют, засыхают и опадают завязи у огурцов

Познакомлю вас с инструкциями, которые использую лично для сохранения огуречных завязей.

Пасынкование

Одна из главных целей пасынкования — нормирование урожайности. Процедура позволяет не допустить появления завязей, которые растение не сможет «прокормить»:

1. Выращивая тепличные огурцы на шпалере, я обязательно удаляю у них побеги и цветки из пазух нижних 5 листьев. В противном случае куст пустит все силы на развитие этих «пионеров» в ущерб общему урожаю. Помните о том, что нижние побеги и завязи — самые «прожорливые». Но при этом с очень короткой отдачей — рано завершают вегетационный этап.
2. Периодически прищипываю все боковые побеги-«пасынки» выше пятого листа.
3. После появления первых 2-3 завязей аккуратно прищипываю нижнюю листву — эта простая мера позволяет увеличить приток питательного сока к наливающимся огурчиком.
4. Через каждые 5-7 дней от начала формирования завязей удаляю по 1-2 нижних листа. Примерно к середине вегетационного периода на моих огурцах главный побег оголен примерно на 70-100 см от основания.

Подсушивание почвы

Пожелтение завязей может быть следствием и другой проблемы — заболачивания почвы. Помочь растениям тут можно следующим:

1. Разложить на поверхности гряд адсорбирующие материалы, которые впитают лишнюю влагу из верхнего слоя почвы. К примеру, мох.
2. Отменить поливы до подсыхания верхнего пласта субстрата.
3. Организовать хорошую вентиляцию воздуха — открыть форточки и двери, проредить посадки, удалить старые нижние листья.

Опыление

Еще раз отмечу, что опыление не нужно только гибридным огуречным сортам. Пчелоопыляемым разновидностям нужно обеспечить правильное опыление:

1. Высеять вокруг парника растения-медоносы — бархотки, календулу, космеи и другие яркие, ароматные цветы, привлекающие ос и пчел.
2. Открывать двери и форточки в теплицу ранним утром — с 6 до 10 часов. Именно в эту пору крылатые помощники наиболее активны.
3. Можно приготовить «привлекающий сироп»: на 1 часть воды — 1 часть сахара, 5 % дрожжей. Полученную смесь поставьте на огонь и доведите до кипения. Остудите, разлейте по блюдцам и расставьте в теплице. Чтобы насытить угощение огуречным ароматом, сорвите несколько мужских цветков и окуните их в жидкость. Не забывайте обновлять приманку каждый день.
4. Если насекомые-опылители — не частые гости в теплице, то придется взять опыление в свои руки. Сорвите мужской цветок и слегка потрите его о женский (с цветоножкой, напоминающий мини-огурчик).

Я всегда помню, что опыление возможно до 35° С — при более высоких температурах пыльца превращается в стерильную массу, оплодотворения не происходит. Поэтому для правильного опыления важно обеспечить в парнике хорошую вентиляцию: открыть двери и форточки, поливать дорожки холодной водой.

Правильный световой режим

Свет — необходимый элемент для фотосинтеза. Чтобы огурчики не начали сбрасывать завязи от его нехватки, я делаю следующее:

1. Изначально правильно выстраиваю теплицу — с ориентацией на стороны света. Для северных регионах, средней полосы — с востока на запад, для южных местностей — с севера на юг.
2. Не допускаю слишком частую посадку: партенокарпические сорта — 1-2 экземпляра на 1 м2, опыляемые — 2-3 экземпляра на 1 м2.

Верный температурный режим

Огурцы очень восприимчивы к температурным значениям — чтобы не подвергать их стрессу, лучше соблюдать в теплице следующие оптимальные параметры:

• В солнечные дни до плодоношения: 22-24° С.
• В пасмурные дни до плодоношения: 20-22° С.
• В ночные часы до плодоношения: 17-18° С.
• В солнечные дни во время плодоношения: 23-26° С.
• В пасмурные дни во время плодоношения: 21-23° С.
• В ночные часы во время плодоношения: 18-20° С.

Если вы выращиваете пчелоопыляемые разновидности, то указанные значения стоит поднять на 1-3° С.

Уже при понижении температуры до 15° С и при повышении до 27° С огурцы начинают переохлаждаться или «гореть». Первыми страдают нежные завязи: поэтому в регионах с нестабильным климатом не стоит выращивать огурцы в пленочных теплицах, которые быстро остывают и нагреваются.

Рекомендую вам вооружиться способами искусственного повышения температуры воздуха в парнике:

1. Укрытие дополнительным пленочным материалом — так, чтобы между ним и основным покрытием была «воздушная подушка» толщиной 3-5 см.
2. Защита почвы от переохлаждения черным спанбондом — только для низкорослых растений.
3. Укрытие специальной вспененной пленкой.
4. Установка навесов непосредственно над огурцами из перфорированного материала толщиной 0,5 мм.
5. Использование электрических обогревателей.

Понизить температуру собственными силами можно так:

1. Обильный полив в утреннее время до восхода.
2. Защита от перегревания тростниковыми, деревянными щитками и циновками, окрашенными в белый цвет.
3. Покрытие потолка теплицы раствором муки, мела, белой извести. Я использовал простой раствор для окрашивания: на 10 л воды — 2 кг мела и 400 мл молока.

Подкормка

Представлю правила удобрения огурчиков, которыми пользуюсь сам:

1. Всегда разбавляю навоз перед внесением: коровяк — 1:10, куриный помет — 1:20.
2. Норма расхода жидкого удобрения на один куст: на сортовых — 2-2,5 л, для гибридных — 4-5 л.
3. Чередую подкормки: натуральные с минеральными, макроэлементы — с микроэлементами, корневые — с внекорневыми (опрыскиваниями).
4. Выращивая культуру на органике, я не забываю о подкормках комплексами микроэлементов.
5. Стараюсь не вносить дважды подряд азотные составы — в противном случае в зеленцах может откладываться азот во вредных для человека количествах.
6. Не допускаю смешивания золы и навоза: реакция, которая проходит при таком соединении, может сжечь растения.
7. Чем жарче лето, тем чаще осуществляю подкормки огурцов: до 23° С — через 7 дней, до 27° С — через 5 дней, до 32° С — через 3 дня, более 33° С — через 1 день.

Самые простые удобрения, что приведут огурцы в порядок:

• Магазинные: «Мастер», «Кемира», «Растворин», «Кристалон», «Брексил кальция».
• Древесная зола: 300 г — на 1 м2.
• Внекорневая подкормка: на 10 л воды — 1 ст. ложка мочевины, 3 ст. ложки золы.

Я никогда не забываю, что огурцы нуждаются не только в фосфоре, азоте и калии, и в микроэлементах. Такие удобрения долгоиграющие — их достаточно вносить в субстрат раз в 3-4 года. Стандартный комплекс — марганец, молибден, бор, цинк, медь. Альтернатива — 250-300 г золы (на 1 м2).

Как предупредить пожелтение завязей

Первая мера профилактики пожелтения огуречных завязей — нивелирование колебания температур в парнике:

1. В знойные и теплые дни я обязательно открываю все форточки и двери для пущей вентиляции.
2. На холодную ночь заношу в парник горячие камни — нагретые под лучами солнца или в бане. Каменные поверхности в течение долгого времени отдают тепло — парник будет остывать не так резко.
3. Если ожидаются сильные похолодания, дополнительно укрываю тепличные посадки нетканым утеплителем.

Но стоит помнить и о том, что для огурцов губительны и длительные похолодания. Предотвратить пожелтение завязей в этом случае можно следующими мерами:

1. Возвести вокруг теплицы временный пленочный парник — такая мера позволит теплу сохраняться дольше. Но способ годится лишь для солнечных дней — от недостатка освещения в пасмурные завязи также могут начать желтеть.
2. Внести по инструкции стимуляторы роста — «Циркон», «Эпин». Эти составы имеют два плюса: повышают иммунитет раст неблагоприятным условиям внешней среды, стимулируют формирование и созревание зеленцов. После обработки стимуляторами роста я обычно устраиваю органическое удобрение.

Такие меры профилактики в дождливое и промозглое лето действуют 50/50 — помогают получить небольшой, но не царский урожай.

Еще одна проблема, которую можно предотвратить — переопыление сортовых и гибридных огурцов. Самая простая мера — раздельная посадка партенокарпических и опыляемых разновидностей:

1. Расстояние между партенокарпиками и сортовыми огурцами — не более 500 м. Конечно, это несоразмерно с площадью огорода или дачного участка.
2. Если вы выращиваете огурцы в небольшом саду, постарайтесь изолировать пчелоопыляемых от гибридов: выращивать их в разных парниках либо одни в открытом, а другие — в защищенном грунте.

Переопыление представляет большую опасность для гибридных разновидностей. Если пыльца попадает на цветы партенокарпиков, это приводит к пожелтению, потере завязей либо к развитию искривленных, уродливых зеленцов. Такой урожай и не отличается долгим хранением — годится только на салаты и супы.

Я высаживаю огурцы в теплице, которая не меньше 8 часов в день освещается солнцем. Если у вас нет возможности обеспечить парниковым посадкам такое освещение, не забывайте время от времени опрыскивать их стимуляторами роста — «Эпином», «Цирконом» и др. Эта несложная мера позволит сохранить завязи и получить урожай.

Сбору зеленцов, кстати, тоже нужно уделить должное внимание в профилактическом плане. Я заметил, что на кусте, в том числе, начинают желтеть и засыхать завязи, когда вовремя не собран готовый и уж тем более переросший урожай. Дело в том, что зеленцы «примагничивают» к себе питательные вещества — их просто не достает для новых завязей.

Чтобы не допустить отмирания последних, я стараюсь организовать сбор огуречного урожая каждые 2-4 дня. Срываю зеленцы, достигшие стадии технической спелости. Если же на плети оставлен огурец «на семена», то я удаляю с этого побега все образующиеся цветки и завязи — чтобы питательные вещества уходили только этому плоду.

Как вы видите, причин пожелтения и опадения огуречных завязей немало: какие-то из них — следствие неправильного ухода, какие-то — следствие воздействия преодолимых и непреодолимых внешних факторов. Наша задача здесь — правильно найти истоки проблемы и облегчить состояние растения, чтобы оно в итоге подарило хороший урожай.