Приветствую. Сегодня расскажу, что делать , если желтеют завязи огурцов в теплице. Поведаю вам какие бывают причины пожелтения огурцов. А на следующем этапе, после определения причин, постараемся исправить ошибки. И на завершающем этапе, определив с чем вы столкнулись, проводим профилактику. Ведь только соблюдая все правила, мы сможем выйти из столь затруднительного положения.
- Причины пожелтения и увядания завязи в теплице
- Проблемы из-за неправильного ухода
- Несоблюдение режима полива
- Нарушение правил севооборота
- Избыток или дефицит удобрений
- Неправильное опыление
- Формирование большого количества завязей
- Несоблюдение расстояния при посадке
- Резкие температурные колебания
- Болезни и вредители
- Бактериоз
- Мучнистая роса
- Паутинный клещ
- Что делать, если желтеют, засыхают и опадают завязи у огурцов
- Пасынкование
- Подсушивание почвы
- Опыление
- Правильный световой режим
- Верный температурный режим
- Подкормка
- Как предупредить пожелтение завязей
- Дополнительные статьи по теме
Причины пожелтения и увядания завязи в теплице
Если на ваших парниковых огурцах пожелтели, увяли, а то и опали завязи, это может говорить о следующем:
- Формирование слишком большого количества завязей.
- Неправильный график водных процедур.
- Нехватка определенных питательных компонентов — макро- и микроэлементов.
- Нарушение правил севооборота.
- Бедные или неподходящие для огурцов почвы.
- Загущенная посадка.
- Резкая смена температур.
- Затянувшаяся пасмурная холодная погода.
- Дефицит света.
- Поражение болезнями и вредителями.
- Не опыление сортовых растений.
- Переопыление гибридов/сортов.
- Неправильный сбор урожая.
Важно верно разобраться с причиной, чтобы остановить, устранить потерю завязей.

Проблемы из-за неправильного ухода
Во многих случаях в пожелтении завязей виноват сам садовод или огородник. Опишу самые распространенные ситуации.
Несоблюдение режима полива
Одна из частых ошибок как начинающих, так и бывалых дачников — неправильная организация поливов тепличных огурцов:
- Слишком холодная вода.
- Частый полив в пасмурные и прохладные дни.
- Редкий полив в знойные и засушливые дни.
- Несоблюдение водных норм для каждого растения.
Я всегда уделяю большое внимание водным процедурам — при их неправильной организации можно вовсе лишиться урожая. В частности, соблюдая ряд несложных правил:
- Всегда согреваю воду для полива огурцов. Холодная вода хуже усваивается корнями растения, отчего оно продолжает страдать от дефицита влаги.
- В знойные, жаркие и солнечные дни поливать огурцы нужно каждый день, в прохладные и пасмурные — через 2-3 дня.
- Подходящее время для водных процедур — первая половина дня до восхода солнца.
- Одному среднему кусту за присест нужно 8-10 л воды.
- Если день выдался жаркий, то стоит обратиться также к легкому дождеванию.
Помните, что тепличные растения более требовательны к периодическому и качественному увлажнению. Дело в том, что в парнике всегда повышена температура воздуха — а значит, что испарение влаги из почвы происходит интенсивнее.
Нарушение правил севооборота
Одна из очевидных причин массового сбрасывания огурцами завязей — бедная, истощенная почва, следствие выращивания культуры на одном и том же месте. Кроме этого, нарушение севооборота грозит преемственностью болезней и вредителей.
В условиях парника порой очень сложно организовать чередование культур — многие огородники используют теплицы лишь для высадки огурцов. Альтернатива тут — посев сидератов. Эти растения, выдающиеся фитосанитарными свойствами, очищают, оздоравливают субстрат, насыщают его легкоусвояемыми растениями органическими компонентами.
Избыток или дефицит удобрений
Все огурцы очень требовательны к графику удобрений. На малейший дефицит или избыток питательного компонента они отзываются, в том числе, пожелтением и опадением завязей. Если огурцы долго лишать полноценного питания, они начнут сбрасывать и листья.

Самые требовательные к подкормкам — пучковые огурцы. Эта разновидность нуждается в увеличенном объеме удобрений — в противном случае женские цветки, завязи засыхают и опадают, а в пучке развивается лишь 1-2 полноценных зеленца.
Главные правила удобрения тепличных огурцов:
- Самый важный элемент для культуры — азот: травяные настои, разжиженный навоз, мочевина, гумата.
- Огурцы также нуждаются в калии, магнии, фосфоре, комплексе микроэлементов.
Обратите внимание: партенокарпические экземпляры более прожорливые, чем сортовые. Готовя для них питательные составы, не забывайте увеличить рекомендованную норму внесения в 2 раза — при нормальной погоде, в 2,5 раза — при жаре и засухе.
Неправильное опыление
Если вы посадили пчелоопыляемые сорта, то для них важно организовать опыление. В противном случае женский цветок (с толстой цветоножкой, похожей на миниатюрный огурчик) перестает развиваться — неоплодотворенная завязь желтеет, высыхает и отваливается.
Формирование большого количества завязей
Подобная проблема может настичь экземпляры:
- пучкового типа плодоношения;
- букетного типа цветения.
У таких огурцов в одном узле — 5-10 завязей. В сумме на одном большом, мощном и ветвистом кусту — до 100 завязей без учета цветков и плодов. Ясно, что растение не в силах обеспечить полноценное развитие их всех, отчего и сбрасывает лишних «нахлебников».
Сразу отмечу, что даже при самом идеальном уходе не получится добиться, чтобы из всех завязей появились зеленцы — часть обязательно завянет и отпадет. Конечно, можно применить рискованный метод выращивания на чистом свежем коровяке. Однако созревшие огурчики уже не будут годиться в употребление — слишком велик объем нитратов. Для меня отличный результат — 3-5 зеленцов среднего размера в одном узле.
Несоблюдение расстояния при посадке
Следующая распространенная причина желтых завязей — слишком загущенная посадка. Саженцам не хватает влаги, света, питательных веществ для полноценного развития. В таких условиях им не помогают даже частые и обильные удобрения — растения будут растрачивать много сил на конкуренцию за питание.
Спасти огурцы от потери завязей в этом случае можно одним способом — прореживанием грядки от слабых растений. Если вам жалко расставаться с этими саженцами, вы можете попробовать пересадить их на отдельную делянку.
Резкие температурные колебания
Проблема более характерна для огурцов открытого грунта, однако может настичь и парниковые — в весенний период, когда днем теплица хорошо нагревается, а за ночь успевает полностью охладиться.
Пределы оптимального колебания температур для культуры:
- Весной — в пределах 6-8° С.
- Летом — в пределах 12-15° С.
Большие значения неизменно приводят к пожелтению и потере завязей, ущербу для урожая. Ведь в данной стрессовой ситуации для огурца важнее сохранить ботву.
Болезни и вредители
Следующая частая причина пожелтения огуречных завязей — инфекционные заболевания посадок. Среди распространенных:
- Серая, белая гниль — завязи желтеют, но не опадают, остаются на побеге.
- Мозаика огуречная — завязи становятся желтыми в крапинку, а зрелые огурцы желтеют полностью.
- Кладоспориоз — поражает зачатки и молодые зеленцы.
Помочь посадкам можно обработками следующими средствами:
- При гнилях — медьсодержащие препараты: «ХОМ», «Абига-Пик», «Ордан».
- При мозаике огуречной — уничтожение заболевшего растения. Пожелтение завязей и огурчиков — последняя стадия болезни.
- При кладоспориозе — опрыскивание растворами «Гамаир», «Псевдобактерин».
Бактериоз
Еще одна напасть, вызывающая пожелтение завязей, — бактериоз. Заболевание развивается при сочетании условий — загущенной посадки и высокой влажности. Первый признак бактериоза — крапинки, бесформенные пятна на огуречных листьях. При влажной погоде на них появляется мутная влага, в которой обитают и размножаются возбудители болезни. По мере ее развития пораженные листья измельчаются, крошатся, покрываются дырками.
Вторая стадия поражения — пожелтение и увядание цветков, завязей. Их обязательно нужно удалить, а место среза обработать бледно-розовым раствором перманганата калия.
Чтобы не допустить развитие бактериоза, я провожу для своих огурцов профилактические опрыскивания:
- 0,4 %-м раствором суспензии меди хлорокиси;
- 1 %-м раствором бордоской смеси.
Для борьбы с болезнью использую «Фармайод», «Актеллик», «Байлетон», «Фитолавин-300», серные шашки «Климат», «Фас».
Мучнистая роса
Причины этой напасти, которая также приводит к пожелтению завязей, — высокая влажность воздуха, перепады температуры, слишком скученные посадки. Растение покрывается белесым налетом, который разрастается на глазах.
Чтобы остановить развитие болезни, нужно сделать следующее:
- На неделю отменить поливы и удобрения.
- Обработать пораженные участки подогретым раствором «Топаза» или «Оксихома».
Паутинный клещ
Микроскопичный паутинный клещ — один из самых частых незваных посетителей теплиц. Он селится на нижней стороне листьев, высасывает из них питательные соки. О появлении вредителя можно узнать по мелкой паутинке на листовой пластине.
Я стараюсь уничтожить клеща на первой стадии поражения — на этом этапе достаточно эффективны народные средства:
- Мыльный раствор: 2-3 ст. ложки стружки хозмыла — на 10 л воды.
- Настой ботвы одуванчика, тысячелистника, чистотела.
- Луковый настой: на 10 л воды — 80 г измельченной мякоти. Время настаивания — сутки.
- Чесночный настой: на 20 л воды — 50 г измельченной головки. Время настаивания — сутки.
Профилактика паутинного клеща: глубокая перекопка тепличного субстрата, проморозка, пропаривание почвы, замена парниковой земли.


Что делать, если желтеют, засыхают и опадают завязи у огурцов
Познакомлю вас с инструкциями, которые использую лично для сохранения огуречных завязей.
Пасынкование
Одна из главных целей пасынкования — нормирование урожайности. Процедура позволяет не допустить появления завязей, которые растение не сможет «прокормить»:
- Выращивая тепличные огурцы на шпалере, я обязательно удаляю у них побеги и цветки из пазух нижних 5 листьев. В противном случае куст пустит все силы на развитие этих «пионеров» в ущерб общему урожаю. Помните о том, что нижние побеги и завязи — самые «прожорливые». Но при этом с очень короткой отдачей — рано завершают вегетационный этап.
- Периодически прищипываю все боковые побеги-«пасынки» выше пятого листа.
- После появления первых 2-3 завязей аккуратно прищипываю нижнюю листву — эта простая мера позволяет увеличить приток питательного сока к наливающимся огурчиком.
- Через каждые 5-7 дней от начала формирования завязей удаляю по 1-2 нижних листа. Примерно к середине вегетационного периода на моих огурцах главный побег оголен примерно на 70-100 см от основания.
Подсушивание почвы
Пожелтение завязей может быть следствием и другой проблемы — заболачивания почвы. Помочь растениям тут можно следующим:
- Разложить на поверхности гряд адсорбирующие материалы, которые впитают лишнюю влагу из верхнего слоя почвы. К примеру, мох.
- Отменить поливы до подсыхания верхнего пласта субстрата.
- Организовать хорошую вентиляцию воздуха — открыть форточки и двери, проредить посадки, удалить старые нижние листья.
Опыление
Еще раз отмечу, что опыление не нужно только гибридным огуречным сортам. Пчелоопыляемым разновидностям нужно обеспечить правильное опыление:
- Высеять вокруг парника растения-медоносы — бархотки, календулу, космеи и другие яркие, ароматные цветы, привлекающие ос и пчел.
- Открывать двери и форточки в теплицу ранним утром — с 6 до 10 часов. Именно в эту пору крылатые помощники наиболее активны.
- Можно приготовить «привлекающий сироп»: на 1 часть воды — 1 часть сахара, 5 % дрожжей. Полученную смесь поставьте на огонь и доведите до кипения. Остудите, разлейте по блюдцам и расставьте в теплице. Чтобы насытить угощение огуречным ароматом, сорвите несколько мужских цветков и окуните их в жидкость. Не забывайте обновлять приманку каждый день.
- Если насекомые-опылители — не частые гости в теплице, то придется взять опыление в свои руки. Сорвите мужской цветок и слегка потрите его о женский (с цветоножкой, напоминающий мини-огурчик).
Я всегда помню, что опыление возможно до 35° С — при более высоких температурах пыльца превращается в стерильную массу, оплодотворения не происходит. Поэтому для правильного опыления важно обеспечить в парнике хорошую вентиляцию: открыть двери и форточки, поливать дорожки холодной водой.
Правильный световой режим
Свет — необходимый элемент для фотосинтеза. Чтобы огурчики не начали сбрасывать завязи от его нехватки, я делаю следующее:
- Изначально правильно выстраиваю теплицу — с ориентацией на стороны света. Для северных регионах, средней полосы — с востока на запад, для южных местностей — с севера на юг.
- Не допускаю слишком частую посадку: партенокарпические сорта — 1-2 экземпляра на 1 м2, опыляемые — 2-3 экземпляра на 1 м2.
Верный температурный режим
Огурцы очень восприимчивы к температурным значениям — чтобы не подвергать их стрессу, лучше соблюдать в теплице следующие оптимальные параметры:
- В солнечные дни до плодоношения: 22-24° С.
- В пасмурные дни до плодоношения: 20-22° С.
- В ночные часы до плодоношения: 17-18° С.
- В солнечные дни во время плодоношения: 23-26° С.
- В пасмурные дни во время плодоношения: 21-23° С.
- В ночные часы во время плодоношения: 18-20° С.
Если вы выращиваете пчелоопыляемые разновидности, то указанные значения стоит поднять на 1-3° С.
Уже при понижении температуры до 15° С и при повышении до 27° С огурцы начинают переохлаждаться или «гореть». Первыми страдают нежные завязи: поэтому в регионах с нестабильным климатом не стоит выращивать огурцы в пленочных теплицах, которые быстро остывают и нагреваются.
Рекомендую вам вооружиться способами искусственного повышения температуры воздуха в парнике:
- Укрытие дополнительным пленочным материалом — так, чтобы между ним и основным покрытием была «воздушная подушка» толщиной 3-5 см.
- Защита почвы от переохлаждения черным спанбондом — только для низкорослых растений.
- Укрытие специальной вспененной пленкой.
- Установка навесов непосредственно над огурцами из перфорированного материала толщиной 0,5 мм.
- Использование электрических обогревателей.
Понизить температуру собственными силами можно так:
- Обильный полив в утреннее время до восхода.
- Защита от перегревания тростниковыми, деревянными щитками и циновками, окрашенными в белый цвет.
- Покрытие потолка теплицы раствором муки, мела, белой извести. Я использовал простой раствор для окрашивания: на 10 л воды — 2 кг мела и 400 мл молока.
Подкормка
Представлю правила удобрения огурчиков, которыми пользуюсь сам:
- Всегда разбавляю навоз перед внесением: коровяк — 1:10, куриный помет — 1:20.
- Норма расхода жидкого удобрения на один куст: на сортовых — 2-2,5 л, для гибридных — 4-5 л.
- Чередую подкормки: натуральные с минеральными, макроэлементы — с микроэлементами, корневые — с внекорневыми (опрыскиваниями).
- Выращивая культуру на органике, я не забываю о подкормках комплексами микроэлементов.
- Стараюсь не вносить дважды подряд азотные составы — в противном случае в зеленцах может откладываться азот во вредных для человека количествах.
- Не допускаю смешивания золы и навоза: реакция, которая проходит при таком соединении, может сжечь растения.
- Чем жарче лето, тем чаще осуществляю подкормки огурцов: до 23° С — через 7 дней, до 27° С — через 5 дней, до 32° С — через 3 дня, более 33° С — через 1 день.
Самые простые удобрения, что приведут огурцы в порядок:
- Магазинные: «Мастер», «Кемира», «Растворин», «Кристалон», «Брексил кальция».
- Древесная зола: 300 г — на 1 м2.
- Внекорневая подкормка: на 10 л воды — 1 ст. ложка мочевины, 3 ст. ложки золы.
Я никогда не забываю, что огурцы нуждаются не только в фосфоре, азоте и калии, и в микроэлементах. Такие удобрения долгоиграющие — их достаточно вносить в субстрат раз в 3-4 года. Стандартный комплекс — марганец, молибден, бор, цинк, медь. Альтернатива — 250-300 г золы (на 1 м2).
Как предупредить пожелтение завязей
Первая мера профилактики пожелтения огуречных завязей — нивелирование колебания температур в парнике:
- В знойные и теплые дни я обязательно открываю все форточки и двери для пущей вентиляции.
- На холодную ночь заношу в парник горячие камни — нагретые под лучами солнца или в бане. Каменные поверхности в течение долгого времени отдают тепло — парник будет остывать не так резко.
- Если ожидаются сильные похолодания, дополнительно укрываю тепличные посадки нетканым утеплителем.
Но стоит помнить и о том, что для огурцов губительны и длительные похолодания. Предотвратить пожелтение завязей в этом случае можно следующими мерами:
- Возвести вокруг теплицы временный пленочный парник — такая мера позволит теплу сохраняться дольше. Но способ годится лишь для солнечных дней — от недостатка освещения в пасмурные завязи также могут начать желтеть.
- Внести по инструкции стимуляторы роста — «Циркон», «Эпин». Эти составы имеют два плюса: повышают иммунитет раст неблагоприятным условиям внешней среды, стимулируют формирование и созревание зеленцов. После обработки стимуляторами роста я обычно устраиваю органическое удобрение.
Такие меры профилактики в дождливое и промозглое лето действуют 50/50 — помогают получить небольшой, но не царский урожай.
Еще одна проблема, которую можно предотвратить — переопыление сортовых и гибридных огурцов. Самая простая мера — раздельная посадка партенокарпических и опыляемых разновидностей:
- Расстояние между партенокарпиками и сортовыми огурцами — не более 500 м. Конечно, это несоразмерно с площадью огорода или дачного участка.
- Если вы выращиваете огурцы в небольшом саду, постарайтесь изолировать пчелоопыляемых от гибридов: выращивать их в разных парниках либо одни в открытом, а другие — в защищенном грунте.
Переопыление представляет большую опасность для гибридных разновидностей. Если пыльца попадает на цветы партенокарпиков, это приводит к пожелтению, потере завязей либо к развитию искривленных, уродливых зеленцов. Такой урожай и не отличается долгим хранением — годится только на салаты и супы.
Я высаживаю огурцы в теплице, которая не меньше 8 часов в день освещается солнцем. Если у вас нет возможности обеспечить парниковым посадкам такое освещение, не забывайте время от времени опрыскивать их стимуляторами роста — «Эпином», «Цирконом» и др. Эта несложная мера позволит сохранить завязи и получить урожай.
Сбору зеленцов, кстати, тоже нужно уделить должное внимание в профилактическом плане. Я заметил, что на кусте, в том числе, начинают желтеть и засыхать завязи, когда вовремя не собран готовый и уж тем более переросший урожай. Дело в том, что зеленцы «примагничивают» к себе питательные вещества — их просто не достает для новых завязей.
Чтобы не допустить отмирания последних, я стараюсь организовать сбор огуречного урожая каждые 2-4 дня. Срываю зеленцы, достигшие стадии технической спелости. Если же на плети оставлен огурец «на семена», то я удаляю с этого побега все образующиеся цветки и завязи — чтобы питательные вещества уходили только этому плоду.
Как вы видите, причин пожелтения и опадения огуречных завязей немало: какие-то из них — следствие неправильного ухода, какие-то — следствие воздействия преодолимых и непреодолимых внешних факторов. Наша задача здесь — правильно найти истоки проблемы и облегчить состояние растения, чтобы оно в итоге подарило хороший урожай.